掉入古老歲月

「一點一橫長，一撇到南洋；十字對十字，日頭對月亮」
這個謎底是「廟」的字謎，給了童年三角龍對南洋最初的想像。
 

我曾經認為南洋遠在天邊。
以前的人花了半輩子的時間抵達、半輩子的時間打拼，拚一個衣錦還鄉不要客死異鄉。
 

大學時學到海上絲路，漸漸構築起南洋真實的風貌。
原來馬六甲才是以前人們說的南洋。
她是個交通要道，貿易中心點，多元文化薈萃地。
三寶太監鄭和七下西洋途經之處。

可以直接看到馬六甲海峽。
這條在過去國際貿易上扮演重要角色的水上交通要道，連結了印度洋與太平洋。
因為多元的文化(中華、荷蘭、葡萄牙、英國等等)，馬六甲在2008年登錄為世界文化遺產。

明朝史書記載的馬六甲王朝為滿剌加國，推算期間為1400-1511年的一百多年間。
滿剌加國曾經屬於暹羅王朝；1406年時，國王拜里米蘇拉曾經遣使表達願為明朝屬郡，
明成祖永樂皇帝遂封拜里米蘇拉為滿剌加王，從此不再隸屬暹羅，一直到成化年間都還持續進貢明朝。

因為明朝與馬六甲的友好(臣屬?)關係，也帶動了人民的交流。
馬來西亞獨特的族群「峇峇娘惹」(土生華人)就是由馬六甲開始、向外擴張。
「峇峇娘惹」為當地人與華人通婚所生之後代，男子稱為「峇峇」、女子稱為「娘惹」，
文化融合馬來文化與華人文化，自成一格。

我們住的飯店所在的郭陳貞祿路上有一整排的華人街屋，
載我們到飯店的grab司機說這是以前的富貴人家住的地方，
等閒沒有機會來。
的確這條街上的房子真的感覺都特別精緻，自有一股傲氣，
旁邊雞場街的庶民熱鬧氣氛完全傳不到這裡。

郭陳貞祿路上最顯眼的建築就是曾氏家族的「峇峇娘惹祖屋博物館」，
表存良好的建築物同時是新加坡著名大河劇「小娘惹」的取景地。
 

這棟「豪宅」自1861年起為曾式家產，1985年開始成為博物館。
總共有三間街屋那麼寬大，門口的燈籠手工細緻，寫著「曾府」，
屋簷的牌匾則是「瑞興」(福建話發音)，代表曾氏家族的瑞興號。
第一代先祖曾清秀先生曾經種植檳榔膏，接著轉種植橡膠而發跡。
第二代曾生枝與同是峇峇娘惹的夫人成婚，兩人遇有八名子女，後代開枝散葉，
目前已到第七代，博物館內也展出家族的照片。
 

館內不能拍照，可選擇專人導覽或自行參觀。(自助導覽手冊)
建議可以跟著穿著娘惹福式的導覽員，講解生動又清楚，可以對娘惹文化有更多理解。
 

參觀過博物館後覺得，峇峇娘惹保有許多華人的文化習慣。
例如未嫁女子不能隨便外出，待客的偏廳留有小縫，供家族女子「相親」時偷偷看來訪男客的樣貌。

峇峇娘惹如同很多地區的華人，是相對富裕的階層，
也因此他們較少與其他族群通婚，表面說是要保有自己的文化，
其實我覺得更多是「門當戶對」的實踐。
 

峇峇娘惹的富裕同時也體現在飲食文化上。
例如「金杯」。
這道菜其實是變化型的「薄餅」(福建話發音接近台語的薄餅)，
餅改為捏成杯子狀、油炸過，填入薄餅餡，再淋上娘惹口味的辣醬。
非常費工，但非常迷你，一口就沒了。

沒有要進博物館參觀，或是很想要拍攝傳統峇峇娘惹房屋，
可以選擇入住同條街上的富禮客棧。

因為早年馬六甲的房屋稅的計算方式是依照面寬，
以至於當地華人建造了許多面寬不大，卻又深又長的街屋。

為了採光及通風，通常會有天井，後面一進又一進，還有藏著水井等設施。
(跟台灣老街的房屋類似)

這是Hotel Puri的「迎燕廳」，真的有燕子在裡面築巢。
擺設的骨董文物都是可販售的。
左邊小門出去是個院子(後花園?)，還有水井。
後面房間區也有一個水井，到底一個屋子裡能有幾口井啊?
 

後面還有小型博物館，
以一些簡單的展示品條列馬六甲的各個歷史階段。

三角龍ps:

因為日日吃太飽，以至於沒有肚子再去吃娘惹餐廳，金杯居然是此行吃到唯一一個娘惹菜，
連娘惹糕都吃不下到底是怎樣。
不管去哪裡都覺得有遺憾我有日一定要回來啊。
 

參考資料:
峇峇娘惹祖屋博物館官網:  http://babanyonyamuseum.com/zh/
(十人以上團體建議事先預約)